Taglio e incisione dell'acrilico

L’acrilico è il materiale in cui un laser CO₂ dà il meglio. Nessun altro materiale offre un bordo di taglio che esce dalla macchina già lucido, senza alcuna finitura. Ma è anche il materiale in cui la scelta sbagliata della lastra, o troppa aria, fanno perdere silenziosamente questo vantaggio.

Acrilico, plexiglass o metacrilato?

In questo articolo usiamo acrilico (PMMA). Nel linguaggio comune lo stesso materiale si chiama anche plexiglass, metacrilato o perspex, dai nomi commerciali o chimici.

Colato o estruso? È questo che decide tutto il resto

Due processi produttivi, venduti fianco a fianco, spesso senza un’etichetta chiara, e sotto il laser si comportano in modo completamente diverso.

	Acrilico colato (GS)	Acrilico estruso (XT)
Incisione	Bianco satinato brillante, alto contrasto	Si segna appena; resta quasi trasparente
Bordo di taglio	Lucido, lucidato a fiamma	Lucido, e di solito leggermente migliore del colato
Spessore	Varia di più sulla lastra	Molto costante
Taglio	Richiede un po’ più di potenza	Si taglia più velocemente con meno potenza
Prezzo	Più costoso	Più economico

In breve:

• Deve incidere? Usi il colato. L’acrilico estruso non dà il bianco satinato che rende interessante l’acrilico inciso. È la delusione più comune con l’acrilico, ed è una questione di materiale, non di impostazioni.
• Solo taglio, soprattutto sottile? L’estruso va bene: è più economico e ha uno spessore molto costante, il che conta se taglia pezzi a incastro a pressione.

Come distinguerli quando l’etichetta non c’è più

Incida una piccola zona di prova in un angolo. Il colato diventa bianco. L’estruso resta quasi trasparente. Richiede dieci secondi ed è del tutto affidabile.

Ottenere un bordo lucido

Il bordo lucido nasce dal materiale che fonde e rifluisce durante il taglio. È un processo termico delicato, e tutto ciò che raffredda il bordo troppo in fretta lo interrompe, lasciando invece una finitura satinata od opaca.

Che cosa aiuta:

• Ridurre il soffiaggio d’aria. L’aria ad alta pressione raffredda il bordo fuso e lo satina. Usi solo il flusso sufficiente a eliminare il fumo e tenere bassa la fiamma. Veda di quanto soffiaggio d’aria ha bisogno un laser CO₂?
• Una passata, non diverse. Una sola passata alla velocità e potenza giuste fonde il bordo e lo fa rifluire. Più passate veloci lo intaccano e lasciano gradini e una finitura più opaca.
• Mettere a fuoco correttamente. Nel taglio di lastre più spesse, metta a fuoco all’interno del materiale invece che sulla superficie. Veda determinare la lunghezza focale.
• Ottiche pulite. Una lente appannata allarga il raggio e la zona di fusione, e sull’acrilico questo si vede più che su qualsiasi altro materiale. Veda pulizia della lente.

Bordi satinati, torbidi o ruvidi

Verifichi questi punti nell’ordine:

1. Troppo soffiaggio d’aria. Di gran lunga la causa più comune.
2. Fuoco non corretto. Il raggio non è al suo punto più stretto, quindi il taglio è più largo e meno controllato.
3. Lente o specchi sporchi. Energia dispersa, fusione non controllata.
4. Più passate invece di una sola passata pulita.
5. La lastra stessa. Un acrilico di bassa qualità con composizione non uniforme non si lucida bene qualunque cosa si faccia. Se tutto il resto è a posto, provi una lastra di un altro fornitore prima di continuare a modificare le impostazioni.

Crepe e cavillature dopo il taglio

Compaiono spesso ore o giorni dopo il lavoro, quando i pezzi sono già montati.

Le lastre di acrilico contengono tensioni interne dovute alla produzione, e il calore del taglio le concentra intorno al bordo. Se si aggiunge una sollecitazione meccanica (un incastro a pressione troppo stretto, una vite serrata troppo) o un solvente, dal bordo si propagano crepe sottili.

Come evitarle:

• Non forzi gli incastri. Progetti un leggero incastro a frizione, non un incastro da martello. Veda kerf e compensazione del kerf.
• Non serri troppo i fissaggi che attraversano l’acrilico, e usi una rondella per distribuire il carico.
• Faccia attenzione a solventi e detergenti vicino a un bordo tagliato, compresi alcuni detergenti per vetri e alcol. Sono un classico fattore scatenante della cavillatura.
• L’acrilico estruso è in genere più soggetto del colato.
• La ricottura (un riscaldamento e raffreddamento lenti e controllati) elimina le tensioni, e vale la pena per i pezzi che non devono cedere. È un processo in forno, non qualcosa che il laser possa fare.

Pellicola protettiva

La maggior parte dell’acrilico arriva con una pellicola o una carta protettiva su entrambe le facce.

• La lasci durante il taglio. Protegge la superficie dai residui di fumo e dai segni di manipolazione; sull’acrilico il residuo è lieve, ma è comunque più semplice non averlo.
• Per l’incisione dipende. Incidere attraverso la pellicola lascia pulito il contorno, ma può rendere la zona incisa un po’ meno nitida. Molti tolgono la pellicola sulla faccia incisa e la lasciano sull’altra.
• La carta protettiva si comporta diversamente dalla pellicola plastica. La carta assorbe di più e tende a bruciare ai bordi; la pellicola può fondersi nel taglio. Il tipo che ha influisce su entrambi.
• Tolga la protezione subito dopo il lavoro. L’adesivo lasciato al caldo diventa molto più difficile da rimuovere.

Fumi

L’acrilico produce meno fumo visibile del legno, e questo induce a pensare che richieda meno aspirazione. Non è così: il vapore non va respirato e si condensa sulle ottiche. Per l’acrilico l’aspirazione funziona esattamente come per qualsiasi altro materiale: fumi del laser, e perché l’aspirazione non è facoltativa.

Attenzione ai materiali simili all’acrilico

Una lastra rigida trasparente non è necessariamente acrilico. Il policarbonato ha un aspetto molto simile, viene spesso venduto accanto all’acrilico e non va tagliato con un laser CO₂: assorbe poco, si scolorisce, prende fuoco e lascia un bordo giallo bruciacchiato. Le lastre in PVC sono ancora molto più pericolose.

Se non può confermare di che lastra si tratta, non la inserisca nella macchina: quali materiali si possono tagliare con un laser CO₂.

Su una macchina BRM

Le impostazioni di partenza si trovano nelle tabelle dei parametri di esempio: taglio, 100 W e incisione, 100 W. Sono anche nella libreria materiali BRM per LightBurn.

Le consideri tutte un punto di partenza. L’acrilico varia tra fornitori e lotti, e il metodo per mettere a punto un materiale partendo da un valore iniziale è in come trovo i parametri giusti per il mio materiale?

Il riflesso del piano sul lato inferiore dell’acrilico trasparente è una causa comune di segni sul retro: che cosa si può fare contro i riflessi sul lato inferiore del materiale?