Découper et graver le bois, le contreplaqué et le MDF

Le bois est le matériau le plus utilisé sur la plupart des machines laser, et celui qui suscite le plus de questions, car deux de ses problèmes typiques ressemblent à des pannes de machine alors qu’ils n’en sont pas.

Le halo brun, c’est de la fumée, pas une brûlure

Lorsque vous gravez du bois, la surface autour de la gravure ressort souvent tachée de brun ou de jaune. Baisser la puissance ne l’élimine pas. Cela affaiblit seulement la gravure, parce que la tache n’est pas causée par le faisceau.

Ce n’est pas une brûlure. C’est de la fumée qui se condense sur la surface. Le panache sort de la découpe, dérive et dépose de la résine et du goudron sur le bois environnant. Les essences claires et poreuses l’absorbent plus facilement, ce qui explique que ce soit si visible sur le bouleau, le tilleul et le peuplier.

Cela donne deux solutions : empêcher la fumée de se déposer, ou l’empêcher de toucher le bois.

Un masquage évite les taches

Recouvrez la surface avant de la placer dans la machine. Le laser traverse le masquage, le masquage retient la fumée, et vous le décollez ensuite pour découvrir un bois propre aux lignes gravées nettes. Aucune étape de nettoyage.

Trois options, dont les différences comptent :

	Idéal pour	Points de vigilance
Film de masquage spécial laser	Travaux de production, grandes surfaces	Plus cher, mais faiblement adhésif et conçu pour cet usage
Ruban de transfert en papier	Grande couverture, bon marché au m²	Disponible en rouleaux larges, ce qui évite beaucoup de raccords
Ruban de masquage bleu de peintre	Petits travaux occasionnels	Dépanne bien, mais plus adhésif ; il peut laisser de la colle sur un bois poreux ou délicat, et sur une grande surface les raccords se voient

Testez d’abord le ruban sur une chute

Le risque du masquage, ce sont des résidus de colle laissés sur le bois, pires que les taches de fumée que vous vouliez éviter. Les rubans plus adhésifs, un atelier chaud et un long temps de pose les rendent plus probables. Faites un essai avant de masquer une pièce coûteuse.

Les autres leviers

• L’extraction. Un bon flux d’air emporte le panache avant qu’il ne se dépose. Une mauvaise extraction est une cause directe de taches en surface. Voir les fumées laser et pourquoi l’extraction n’est pas facultative.
• L’assistance d’air. Elle garde la fumée hors de la découpe et limite la flamme et la carbonisation sur le bord. Le bois demande plus d’air que l’acrylique : de combien d’assistance d’air avez-vous besoin ?
• Plus vite et plus fort vaut souvent mieux que lent et doux. Une passe rapide brûle moins profondément le fil du bois environnant qu’une passe lente qui chauffe une large zone.

Si vous n’avez pas masqué

Un léger ponçage élimine les taches de surface sur le bois massif, mais adoucit aussi les bords nets de la gravure. Un chiffon humide, ou un chiffon avec un peu d’alcool dénaturé, enlève une partie des résidus ; restez prudent, car l’eau fait lever le fil du bois et peut étaler la tache. La prochaine fois, masquez : c’est beaucoup moins de travail.

Le contreplaqué se découpe de façon irrégulière, et ce n’est pas votre machine

Deux plaques, même fournisseur, même commande, mêmes réglages : l’une se découpe proprement de part en part, l’autre non.

C’est une propriété du matériau, pas une panne :

• Des vides internes. Un contreplaqué bon marché présente des espaces entre les plis. Le faisceau traverse un vide, perd son point focal et ne découpe pas le pli situé en dessous.
• Les lignes de colle. La colle entre les plis brûle différemment du bois et peut résister beaucoup plus. La quantité utilisée varie d’une plaque à l’autre.
• Le taux d’humidité. Un contreplaqué humide se découpe nettement moins bien qu’un contreplaqué sec. Un stock entreposé tout l’hiver dans un local non chauffé en est l’exemple typique.
• Les variations d’essence et de densité entre les plaques et au sein d’une même plaque.

Ce qui aide vraiment :

• Achetez un meilleur contreplaqué. Le contreplaqué de bouleau qualité laser ou qualité ameublement coûte plus cher, mais présente bien moins de vides. En production, il se rentabilise généralement par les rebuts évités.
• Stockez-le à plat, au sec et à l’intérieur, et laissez-le s’acclimater avant la découpe.
• Maintenez la plaque bien à plat. Une plaque bombée sort de la focalisation au milieu, ce qui donne le schéma classique « découpe sur les bords mais pas au milieu ».
• Deux passes plutôt qu’une seule passe forte traversent souvent plus sûrement un matériau irrégulier, et laissent un meilleur bord.
• Testez chaque nouveau lot au lieu de supposer que les réglages du mois dernier restent valables.

Si une plaque qui se découpait ne se découpe plus du tout, parcourez mon laser ne découpe plus de part en part avant d’incriminer le bois.

Le MDF : fonctionne bien, mais coûte en fumée

Le MDF se découpe et se grave proprement et de façon prévisible ; il est bien plus régulier que le contreplaqué, car il n’a ni fil, ni plis, ni vides.

Le prix à payer, c’est le liant. Le MDF produit beaucoup de fumée et un résidu résineux collant qui :

• encrasse les filtres plus vite que tout autre matériau courant,
• se dépose sur la lentille et les miroirs, si bien qu’il faut nettoyer les optiques plus souvent,
• laisse sur le bord de coupe une carbonisation plus épaisse et plus sombre que le bois massif.

Le MDF demande donc une extraction dimensionnée pour le travail, et des optiques contrôlées plus souvent : nettoyage de la lentille.

Différences entre essences

Dans les grandes lignes :

• Les bois clairs et peu résineux (bouleau, tilleul, érable, peuplier) se gravent avec le meilleur contraste, car la brûlure ressort sur le bois pâle. Ce sont aussi eux qui montrent le plus les taches de fumée.
• Les bois foncés (noyer, merisier) se gravent proprement mais avec moins de contraste, puisqu’une brûlure sombre se voit moins sur un bois sombre.
• Les résineux (pin, sapin) se gravent de façon irrégulière, car les veines riches en résine brûlent très différemment du bois qui les sépare. Attendez-vous à un résultat rayé.
• Les feuillus denses (chêne, hêtre) demandent plus de puissance pour la découpe et carbonisent davantage sur le bord.
• Un fil très marqué se grave de façon irrégulière quoi que vous fassiez, car les zones dures et tendres réagissent différemment.

Le risque d’incendie est réel avec le bois

Le contreplaqué fin, le carton et les chutes légères sont les matériaux les plus susceptibles de s’enflammer. Ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance, débarrassez le plateau des petites chutes et vérifiez que l’assistance d’air fonctionne.

Sur une machine BRM

Réglages de départ : découpe, 100 W, gravure, 100 W, et la bibliothèque de matériaux BRM pour LightBurn.

Comme le bois varie énormément, considérez chacun d’eux comme un point de départ et affinez-le sur une chute : comment trouver les bons paramètres pour mon matériau ?

Pour la gravure d’images sur bois en particulier, le bois a une plage étroite entre aucune marque et une carbonisation sombre, ce qui influe sur la préparation de l’image.