Trouver le vrai point focal avec un test en rampe

Le faisceau n’est à son plus fin, et donc à sa plus grande puissance, qu’à une distance précise sous la lentille. Un outil de mise au point règle cette distance rapidement et reste la bonne méthode au quotidien.

Parfois, il faut pourtant trouver cette distance plutôt que la régler : l’outil a disparu, une buse a été changée, vous n’êtes pas certain que l’outil corresponde à la lentille réellement montée, ou vous découpez un matériau épais et voulez savoir où placer le point focal à l’intérieur.

Principe du test en rampe

Au lieu de monter et descendre la tête et de découper une série de lignes d’essai, vous inclinez le matériau et découpez une seule ligne en travers. Chaque point de cette ligne se trouve à une hauteur différente, si bien que la ligne balaie toute la plage d’un coup. Là où la découpe est la plus étroite, vous étiez au vrai point focal.

1. Installez une rampe. Prenez une chute plane. L’acrylique convient bien parce que la trace se lit facilement, mais tout matériau homogène fait l’affaire. Surélevez une extrémité pour que la plaque repose en pente douce sur le plateau. Une pente faible donne une meilleure résolution qu’une pente forte.
2. Notez une référence connue. Relevez la position de l’extrémité basse par rapport au plateau, pour pouvoir convertir une position le long de la rampe en hauteur. Une règle scotchée le long de la plaque facilite beaucoup cette étape.
3. Dessinez une seule ligne droite qui monte la pente, et découpez-la en vectoriel à une vitesse et une puissance qui marquent nettement le matériau sans le traverser.
4. Lisez le résultat. La trace est large à une extrémité, étroite au milieu, puis de nouveau large à l’autre extrémité. Le point le plus étroit correspond au vrai point focal.
5. Convertissez en hauteur. Mesurez à quelle distance le long de la rampe se trouve le point le plus étroit, et déduisez-en, à l’aide de l’angle de la rampe ou de vos repères, la distance correspondante depuis la buse.

Lisez-le sous grossissement

La différence entre « étroit » et « le plus étroit » échappe facilement à l’œil nu. Une loupe ou l’appareil photo d’un téléphone en zoom aide à repérer le minimum. Une erreur de quelques millimètres ici se retrouve ensuite dans chaque travail.

Le point focal diffère pour chaque lentille

Un test en rampe mesure la lentille montée à ce moment-là. Changez de lentille et la réponse change avec elle : c’est tout l’intérêt d’avoir des distances focales différentes.

• Différentes lentilles : à quoi sert chaque distance focale
• Déterminer la distance focale
• Distance de focalisation avec différentes lentilles
• Compatibilité des lentilles par modèle de machine

Vérifiez que l’outil de mise au point correspond à la lentille

Un outil de mise au point prévu pour une distance focale règle sur une autre une hauteur constante mais fausse, et rien dans le résultat ne le signale. Si les résultats ont changé après un changement de lentille, vérifiez d’abord ce point.

Focaliser dans un matériau épais

Pour la gravure et les matériaux fins, focaliser à la surface est correct.

Pour la découpe de matériaux plus épais, ce n’est souvent pas le cas. Le faisceau est un cône : il converge jusqu’au point focal puis diverge de nouveau en dessous. Si vous focalisez sur la surface supérieure, le faisceau s’élargit déjà lorsqu’il atteint le bas d’une plaque épaisse. La découpe perd donc en efficacité avec la profondeur et la saignée prend nettement une forme en V.

Focaliser dans le matériau, quelque part sous la surface, répartit la partie utile du cône sur toute l’épaisseur. Le résultat est en général une saignée plus régulière et une découpe plus propre sur les matériaux épais.

Le seuil se situe vers 3 mm pour la lentille de 50,8 mm et vers 6 mm pour celle de 101,6 mm. Au-delà de ces épaisseurs, une conicité de la découpe devient visible. Pour l’éviter, placez le point focal à un tiers de l’épaisseur : pour de l’acrylique de 10 mm avec une hauteur de focalisation normale de 7 mm, elle descend alors à 3,67 mm. Ne descendez pas sous 1 mm entre le matériau et la buse.

Obtenir un nouvel outil de mise au point

Si le vôtre a disparu, vous pouvez en découper un nouveau sur la machine : outils de hauteur de focalisation, sous Téléchargements → Fichiers de découpe.

Sur une machine BRM

Si vous avez l’autofocus (sur la Slim et la Pro), il mesure jusqu’à la surface du matériau, ce qui est correct pour la gravure et les matériaux fins. Pour la découpe de matériaux épais où vous voulez placer le point focal dans la plaque, vous devez encore appliquer un décalage à la valeur de l’autofocus. Vous pouvez utiliser l’escalier de mise au point fourni pour régler une autre hauteur à la main, ou le paramètre de hauteur Z dans LightBurn pour décaler le calque par rapport à la hauteur de focalisation.

Voir comment régler l’autofocus de ma BRM Slim et Pro ?

Si le point focal s’est déplacé sans que personne ne l’ait modifié, quelque chose a bougé : un choc sur la buse, un tube de lentille qui a glissé ou une tête qui n’est plus d’équerre après une collision. Refaire la mise au point traite le symptôme. Trouvez la cause : mon laser ne découpe plus de part en part.

Le point focal détermine aussi votre saignée. Si vous découpez des pièces qui doivent s’assembler, mesurez la saignée après chaque modification de la mise au point : la saignée et sa compensation.