Découper et graver l'acrylique

L’acrylique est le matériau pour lequel un laser CO₂ excelle. Aucun autre ne donne un bord de coupe qui sort de la machine déjà poli, sans aucune finition. C’est pourtant aussi le matériau où un mauvais choix de plaque, ou trop d’air, vous fait perdre cet avantage sans que vous le remarquiez.

Coulé ou extrudé ? Tout le reste en dépend

Deux procédés de fabrication, vendus côte à côte, souvent sans étiquetage clair, et qui se comportent de façon totalement différente sous un laser.

	Acrylique coulé (GS)	Acrylique extrudé (XT)
Gravure	Blanc dépoli éclatant, fort contraste	Marque à peine ; reste presque transparent
Bord de coupe	Brillant, poli à la flamme	Brillant, et généralement un peu meilleur que le coulé
Épaisseur	Varie davantage sur la plaque	Très régulière
Découpe	Demande un peu plus de puissance	Se découpe plus vite à puissance plus faible
Prix	Plus cher	Moins cher

En bref :

• Pour graver, prenez du coulé. L’acrylique extrudé ne donne pas le blanc dépoli qui fait tout l’intérêt de l’acrylique gravé. C’est la déception la plus fréquente avec l’acrylique, et c’est une question de choix du matériau, pas de réglages.
• Pour découper uniquement, surtout en faible épaisseur, l’extrudé convient : il est moins cher et d’épaisseur très régulière, ce qui compte si vous découpez des pièces à emboîtement serré.

Comment les distinguer quand l’étiquette a disparu

Gravez une petite zone d’essai dans un coin. Le coulé devient blanc. L’extrudé reste presque transparent. Cela prend dix secondes et c’est totalement fiable.

Obtenir un bord poli

Le bord brillant vient du matériau qui fond et se refige pendant la découpe. C’est un processus thermique délicat : tout ce qui refroidit le bord trop vite l’interrompt et laisse une finition dépolie ou mate.

Ce qui aide :

• Baissez l’assistance d’air. De l’air à haute pression refroidit brutalement le bord fondu et le dépolit. Utilisez juste assez de débit pour évacuer la fumée et contenir la flamme. Voir de combien d’assistance d’air avez-vous besoin ?
• Une passe, pas plusieurs. Une seule passe à la bonne vitesse et à la bonne puissance fait fondre et s’écouler le bord. Plusieurs passes rapides le grignotent et laissent des marches et un aspect plus terne.
• Réglez correctement la focalisation. Pour les plaques plus épaisses, focalisez dans le matériau plutôt qu’à sa surface. Voir déterminer la distance focale.
• Des optiques propres. Une lentille voilée élargit le faisceau et la zone fondue, ce qui se voit davantage sur l’acrylique que sur tout autre matériau. Voir nettoyage de la lentille.

Bords dépolis, troubles ou rugueux

Passez ces causes en revue dans l’ordre :

1. Trop d’assistance d’air. De loin la cause la plus fréquente.
2. Mauvaise focalisation. Le faisceau n’est pas à son plus fin : la découpe est plus large et moins maîtrisée.
3. Lentille ou miroirs sales. Énergie dispersée, fusion mal maîtrisée.
4. Plusieurs passes au lieu d’une seule passe propre.
5. La plaque elle-même. Un acrylique de mauvaise qualité, de composition irrégulière, ne se polira pas bien quoi que vous fassiez. Si tout le reste est correct, essayez une plaque d’un autre fournisseur avant de chercher plus loin dans les réglages.

Fissures et craquelures après la découpe

Elles apparaissent souvent des heures ou des jours après le travail, lorsque les pièces sont déjà assemblées.

La plaque d’acrylique porte des contraintes internes issues de sa fabrication, et la chaleur de la découpe les concentre le long du bord. Ajoutez une contrainte mécanique (un assemblage trop serré, une vis trop serrée) ou un solvant, et de fines fissures partent du bord.

Comment l’éviter :

• Ne forcez pas les assemblages. Concevez un léger ajustement à frottement, pas un emboîtement au marteau. Voir la saignée et sa compensation.
• Ne serrez pas trop les fixations qui traversent l’acrylique, et utilisez une rondelle pour répartir l’effort.
• Attention aux solvants et produits de nettoyage près d’un bord découpé, y compris certains nettoyants pour vitres et alcools. Ce sont des déclencheurs classiques de craquelures.
• L’acrylique extrudé y est généralement plus sensible que le coulé.
• Le recuit (un réchauffement puis un refroidissement lents et contrôlés) libère les contraintes, et vaut la peine pour des pièces qui ne doivent pas céder. C’est une opération au four, pas quelque chose que le laser peut faire.

Film de protection

La plupart des plaques d’acrylique arrivent avec un film plastique ou un papier de protection sur les deux faces.

• Laissez-le pour la découpe. Il protège la surface des résidus de fumée et des traces de manipulation ; sur l’acrylique, ces résidus sont légers, mais il reste plus simple de ne pas en avoir.
• Pour la gravure, cela dépend. Graver à travers le film laisse les abords propres, mais la zone gravée peut être un peu moins nette. Beaucoup retirent le film sur la face gravée et le laissent sur l’autre.
• Un papier de protection ne se comporte pas comme un film plastique. Le papier est plus absorbant et a tendance à brûler sur les bords ; le film peut fondre dans la découpe. Le type de protection influe sur les deux.
• Retirez la protection rapidement après le travail. Un adhésif laissé en place dans la chaleur devient beaucoup plus difficile à enlever.

Fumées

L’acrylique produit moins de fumée visible que le bois, ce qui fait croire à tort qu’il demande moins d’extraction. Ce n’est pas le cas : la vapeur n’est pas bonne à respirer et elle se condense sur vos optiques. L’extraction fonctionne pour l’acrylique exactement comme pour tout le reste : les fumées laser et pourquoi l’extraction n’est pas facultative.

Méfiez-vous des faux acryliques

Une plaque rigide transparente n’est pas forcément de l’acrylique. Le polycarbonate lui ressemble beaucoup, est souvent vendu à côté, et ne doit pas être découpé au laser CO₂ : il absorbe mal, se décolore, s’enflamme et laisse un bord jaune et brûlé. Une plaque de PVC est bien plus dangereuse encore.

Si vous ne pouvez pas confirmer la nature d’une plaque, ne la mettez pas dans la machine : quels matériaux découper au laser CO₂.

Sur une machine BRM

Les réglages de départ se trouvent dans les tableaux d’exemples de paramètres : découpe, 100 W et gravure, 100 W. Ils figurent aussi dans la bibliothèque de matériaux BRM pour LightBurn.

Considérez-les tous comme des points de départ. L’acrylique varie selon les fournisseurs et les lots ; la méthode pour affiner un matériau à partir d’un point de départ se trouve dans comment trouver les bons paramètres pour mon matériau ?

Le reflet du plateau sur le dessous d’un acrylique transparent est une cause fréquente de face arrière marquée : que faire contre les reflets sur votre matériau ?