Skjæring og gravering i akryl

Akryl er materialet en CO₂-laser er best på. Ingenting annet gir en snittkant som kommer ut av maskinen allerede polert, uten noen etterbehandling. Men det er også materialet der feil plate eller for mye luft stille og rolig tar fra deg den fordelen.

Støpt eller ekstrudert? Dette avgjør alt annet

To produksjonsmetoder, solgt side om side og ofte uten tydelig merking, og de oppfører seg helt forskjellig under en laser.

	Støpt akryl (GS)	Ekstrudert akryl (XT)
Gravering	Klar, matt hvit, høy kontrast	Merkes knapt; forblir nesten klar
Snittkant	Blank, flammepolert	Blank, og som regel litt bedre enn støpt
Tykkelse	Varierer mer over platen	Svært jevn
Skjæring	Trenger litt mer effekt	Skjæres raskere med lavere effekt
Pris	Dyrere	Billigere

Kort fortalt:

• Gravering? Bruk støpt. Ekstrudert akryl gir deg ikke den matte hvite som gjør gravert akryl verdt å se på. Dette er den vanligste skuffelsen med akryl, og det er et materialvalg, ikke et innstillingsproblem.
• Bare skjæring, særlig i tynt materiale? Ekstrudert går fint, er billigere og har svært jevn tykkelse, noe som betyr noe når du skjærer deler med presspasning.

Slik skiller du dem når etiketten er borte

Graver en liten testflate i et hjørne. Støpt blir hvit. Ekstrudert forblir nesten klar. Det tar ti sekunder og er helt pålitelig.

Slik får du en blankpolert kant

Den blanke kanten kommer av at materialet smelter og flyter ut igjen mens det skjæres. Det er en skånsom termisk prosess, og alt som kjøler kanten for raskt, avbryter den og gir en matt eller frostet overflate i stedet.

Dette hjelper:

• Skru ned luftassistansen. Luft med høyt trykk kjøler den smeltede kanten og gjør den matt. Bruk akkurat nok luft til å fjerne røyken og holde flammen nede. Se hvor mye luftassistanse trenger du?
• Ett gjennomløp, ikke flere. Ett gjennomløp med riktig hastighet og effekt smelter kanten og lar den flyte ut. Flere raske gjennomløp gnager på den og gir trappetrinn og en mattere overflate.
• Få fokuset riktig. Fokuser ned i materialet i stedet for på overflaten når du skjærer tykkere plater. Se bestemme brennvidden.
• Ren optikk. En dugget linse sprer strålen og gjør smeltesonen bredere, og det synes mer på akryl enn på noe annet materiale. Se rengjøring av linsen.

Matte, uklare eller ru kanter

Gå gjennom disse i rekkefølge:

1. For mye luftassistanse. Klart den vanligste årsaken.
2. Fokuset er feil. Strålen er ikke på sitt smaleste, så snittet blir bredere og mindre kontrollert.
3. Skitten linse eller skitne speil. Spredt energi, ukontrollert smelting.
4. Flere gjennomløp i stedet for ett rent.
5. Selve platen. Akryl av lav kvalitet med ujevn sammensetning blir ikke blank, uansett hva du gjør. Stemmer alt annet, prøver du en plate fra en annen leverandør før du leter videre i innstillingene.

Sprekker og spenningsriss etter skjæring

Det viser seg ofte timer eller dager etter jobben, når delene allerede er satt sammen.

Akrylplater har indre spenninger fra produksjonen, og varmen fra snittet konsentrerer dem rundt kanten. Kommer det i tillegg mekanisk belastning (en stram skjøt med presspasning, en skrue som er strammet for hardt) eller et løsemiddel, sprer fine sprekker seg ut fra kanten.

Slik unngår du det:

• Ikke tving skjøter sammen. Konstruer en lett friksjonspasning, ikke en hammerpasning. Se snittbredde og kompensasjon for snittbredde.
• Ikke stram festemidler for hardt gjennom akryl, og bruk en skive for å fordele belastningen.
• Vær forsiktig med løsemidler og rengjøringsmidler nær en snittkant, også enkelte glassrengjøringsmidler og alkoholer. De er en klassisk utløser for spenningsriss.
• Ekstrudert akryl er som regel mer utsatt enn støpt.
• Avspenningsgløding (kontrollert, langsom oppvarming og avkjøling) fjerner spenningene og lønner seg for deler som ikke må svikte. Det gjøres i en ovn, ikke med laseren.

Maskering

Det meste av akryl leveres med beskyttelsesfilm eller -papir på begge sider.

• La den sitte på når du skjærer. Den beskytter overflaten mot røykrester og merker fra håndtering, og selv om restene på akryl er lette å få bort, er det enklere å slippe dem.
• Ved gravering kommer det an på. Graverer du gjennom maskeringen, blir omgivelsene rene, men det graverte området kan bli litt mindre skarpt. Mange tar av maskeringen på siden som graveres og lar den sitte på den andre.
• Papirmaskering oppfører seg annerledes enn plastfilm. Papir suger mer og har lett for å brenne i kantene; film kan smelte inn i snittet. Hvilken du har, påvirker begge deler.
• Ta av maskeringen snart etter jobben. Lim som blir sittende i varme, blir mye vanskeligere å fjerne.

Røyk

Akryl gir mindre synlig røyk enn tre, og det får folk til å tro at det trengs mindre avsug. Det gjør det ikke; dampen er ikke noe du skal puste inn, og den kondenserer på optikken. Avsuget går for akryl akkurat som for alt annet: laserrøyk, og hvorfor avsug ikke er valgfritt.

Se opp for materialer som ligner akryl

Klare, stive plater er ikke nødvendigvis akryl. Polykarbonat ser svært likt ut, selges ofte ved siden av og må ikke skjæres med CO₂-laser: det absorberer dårlig, misfarges, tar fyr og gir en gul, svidd kant. PVC-plater er langt farligere.

Kan du ikke bekrefte hva en plate er, skal den ikke inn i maskinen: hvilke materialer kan du skjære med en CO₂-laser.

På en BRM-maskin

Startinnstillinger finner du i tabellene med eksempelparametere: skjæring, 100 W og gravering, 100 W. De finnes også i BRMs materialbibliotek for LightBurn.

Se på alle disse som utgangspunkt. Akryl varierer mellom leverandører og partier, og metoden for å finjustere et materiale fra et utgangspunkt står i hvordan finner jeg riktige parametere for materialet mitt?

Refleksjon fra bordet mot undersiden av klar akryl er en vanlig årsak til merker på baksiden: hva kan du gjøre med refleksjon på materialet?