Skära och gravera akryl
Akryl är det material en CO₂-laser är bäst på. Inget annat ger en snittkant som kommer ut ur maskinen redan polerad, utan någon efterbearbetning alls. Men det är också materialet där fel skiva, eller för mycket luft, i det tysta kostar dig den fördelen.
Gjuten eller extruderad? Det avgör allt annat
Section titled “Gjuten eller extruderad? Det avgör allt annat”Två tillverkningsmetoder, som säljs sida vid sida och ofta inte är tydligt märkta, och som beter sig helt olika under en laser.
| Gjuten akryl (GS) | Extruderad akryl (XT) | |
|---|---|---|
| Gravering | Klart frostad vit, hög kontrast | Märks knappt; förblir nästan klar |
| Snittkant | Blank, flampolerad | Blank, och oftast lite bättre än gjuten |
| Tjocklek | Varierar mer över skivan | Mycket jämn |
| Skärning | Kräver lite mer effekt | Skärs snabbare med lägre effekt |
| Pris | Dyrare | Billigare |
Kort sagt:
- Ska du gravera? Använd gjuten. Extruderad akryl ger inte den frostade vita yta som gör graverad akryl värd att titta på. Det är den vanligaste besvikelsen med akryl, och det är ett materialval, inte ett inställningsproblem.
- Bara skärning, särskilt tunt? Extruderad fungerar, är billigare och har mycket jämn tjocklek, vilket spelar roll om du skär delar med presspassning.
Så får du en polerad kant
Section titled “Så får du en polerad kant”Den blanka kanten uppstår när materialet smälter och flyter ut när det skärs. Det är en skonsam termisk process, och allt som kyler kanten för snabbt avbryter den och ger en frostad eller matt yta i stället.
Det här hjälper:
- Sänk luftassisten. Luft med högt tryck kyler den smälta kanten och gör den frostad. Använd precis så mycket flöde att röken förs bort och lågan hålls nere. Läs hur mycket luftassist behöver du?
- En passage, inte flera. En enda passage med rätt hastighet och effekt smälter och jämnar ut kanten. Flera snabba passager gnager på den och lämnar steg och en mattare yta.
- Få fokus rätt. Lägg fokus inne i materialet i stället för på ytan när du skär tjockare skivor. Läs bestämma brännvidden.
- Ren optik. En disig lins sprider strålen och gör smältzonen bredare, vilket syns mer på akryl än på något annat material. Läs rengöring av linsen.
Frostade, grumliga eller skrovliga kanter
Section titled “Frostade, grumliga eller skrovliga kanter”Gå igenom dessa i ordning:
- För mycket luftassist. Den överlägset vanligaste orsaken.
- Fokus fel. Strålen är inte som smalast, så snittet blir bredare och mindre kontrollerat.
- Smutsig lins eller smutsiga speglar. Spridd energi, okontrollerad smältning.
- Flera passager i stället för en ren passage.
- Själva skivan. Akryl av låg kvalitet med ojämn sammansättning blir inte polerad vad du än gör. Stämmer allt annat, prova en skiva från en annan leverantör innan du fortsätter jaga inställningar.
Sprickor och krakelering efter skärningen
Section titled “Sprickor och krakelering efter skärningen”Det syns ofta flera timmar eller dagar efter jobbet, när delarna redan är monterade.
Akrylskivor har inre spänningar från tillverkningen, och värmen från snittet koncentrerar dem runt kanten. Lägg till mekanisk belastning (en trång presspassning, en för hårt åtdragen skruv) eller ett lösningsmedel, så sprids fina sprickor ut från kanten.
Så undviker du det:
- Tvinga inte ihop skarvar. Konstruera en lätt friktionspassning, inte en passning som kräver hammare. Läs snittbredd och kompensation för snittbredd.
- Dra inte åt infästningar för hårt genom akryl, och använd en bricka för att fördela belastningen.
- Var försiktig med lösningsmedel och rengöringsmedel nära en snittkant, även vissa fönsterputsmedel och alkoholer. De är en klassisk utlösare av krakelering.
- Extruderad akryl är i regel mer känslig än gjuten.
- Anlöpning (kontrollerad långsam uppvärmning och avsvalning) tar bort spänningarna och är värt det för delar som inte får gå sönder. Det görs i ugn, inte i lasern.
Skyddsfilm
Section titled “Skyddsfilm”De flesta akrylskivor levereras med skyddsfilm eller skyddspapper på båda sidor.
- Låt den sitta kvar när du skär. Den skyddar ytan mot rökrester och märken från hantering, och även om resterna på akryl är fina är det enklare att slippa dem.
- Vid gravering beror det på. Graverar du genom skyddet blir omgivningen ren, men den graverade ytan kan bli något mindre skarp. Många tar bort skyddet på den graverade sidan och låter det sitta kvar på den andra.
- Skyddspapper beter sig annorlunda än plastfilm. Papper suger upp mer och brukar brännas i kanterna; film kan smälta in i snittet. Vilket du har påverkar båda.
- Ta bort skyddet direkt efter jobbet. Lim som sitter kvar i värme blir mycket svårare att få bort.
Akryl ger mindre synlig rök än trä, vilket får folk att tro att det behövs mindre utsug. Så är det inte; ångan ska du inte andas in, och den kondenserar på optiken. Utsuget körs för akryl precis som för allt annat: laserrök, och varför utsug inte är valfritt.
Se upp för material som liknar akryl
Section titled “Se upp för material som liknar akryl”En klar, styv skiva är inte nödvändigtvis akryl. Polykarbonat ser mycket likt ut, säljs ofta bredvid, och får inte skäras i en CO₂-laser: det absorberar dåligt, missfärgas, fattar eld och lämnar en gul, bränd kant. PVC-skivor är ännu farligare.
Kan du inte bekräfta vad en skiva är, lägg den inte i maskinen: vilka material kan du skära med en CO₂-laser.
På en BRM-maskin
Section titled “På en BRM-maskin”Startinställningar finns i tabellerna med exempelparametrar: skärning, 100 W och gravering, 100 W. De finns också i BRM:s materialbibliotek för LightBurn.
Se alla dessa som utgångspunkter. Akryl varierar mellan leverantörer och partier, och hur du ställer in ett material utifrån en utgångspunkt står i hur hittar jag rätt parametrar för mitt material?
Reflektion från bädden mot undersidan av klar akryl är en vanlig orsak till märken på baksidan: vad kan du göra åt reflektion på materialet?